今年も飽きもせず、よく海に通いました　笑。

サーファー仲間からは「サーフジャンキー」や「No.1早朝サーファー」と呼ばれ 。。。

カッコいい呼び名は、一向に付く気配がない店長です　苦笑。

やはり、今年は10月末だったかな？！　South Borderのナベさんと一緒に入った平野ビーチでの

あの早朝の波は、過去最高の波だった。

胸〜肩の波。　Max頭サイズはあったと思うけど、まったく恐怖はなかった。

ゆったりと波がアウトから掘れて、掘れながら少しずつ大きくなるパーフェクトなグフィー波。

急激な変化が無くて、ゆっくりとインサイドまでキレイな形で波が進む。

とにかく優しい波だった。

レールを入れてノーズに立てばそのまま波が連れて行ってくれた。

波がゆったりマニューバーを描かせてくれた。

乗っては戻り、乗っては戻り、一緒に海に入ったナベさんともほとんど会話が無くて。

1時間半。波は、去って行った。

僕達の体に余韻を残して。

来年も乗りたい、あの波に。

ナベさんからも「これだけ海に入ってるからあの波に当たったんだよ。あの波は、ご褒美だったんだね」って。

僕が波乗りを再会した時は、サーフィンでこんな乗り方ができるなんて思いもしなかった　↓

サーフィン文化も進んでるってことですねぇ〜〜。

フィンが小めぇーー！

このボードを乗りこなすのは、かなり難しいだろなぁ〜〜でも、やってみたいなぁ〜　笑。

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そして

嫁さん用の練習ボードをGET！

ソフトボードっていうやつでスポンジより少し固めの超浮力ボード。

5月くらいから？！　やるみたいですよ　苦笑。

さぁ〜〜来年もCatch the WAVE♥